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腌菜所代表的那个时代离我们越来越远了,但从小吃到老,却从来不曾吃厌。到现在,闻到腌菜的特殊香气,我的心里就涌起特殊的感情,不由得更加怀念在那艰苦岁月里把一大家子的一日三餐调理得有滋有味的母亲。

塞内加尔举办可持续发展与可持续债务会议

塞内加尔总统萨勒在会上表示,非洲当务之急是发展问题,但发展面临许多瓶颈。非洲人口在2050年将翻倍,超过20亿,每年急需外部直接投资1500亿美元。但是,现在外资流入仅为750亿美元。其次,非洲具有巨大经济潜力,充足的劳动力、丰沛的资源与市场潜力等要素将为世界经济增长作出贡献。为此,他呼吁国际社会、国际金融机构和私营资本积极投资非洲。

毫不矫情地说,似我们这样岁数的人,对腌菜可谓一往情深。在缺衣少食的年代里,饭桌上很少见到荤腥,腌菜自然成了主角,餐餐不离。尽管腌菜酸臭少油,就着饭吃起来却是那么可口,勾人食欲。农家厨房的墙边,总是摆放着一大溜坛坛罐罐。它们默默地蹲守在岁月的风尘中,与农家的生活息息相关。殷实与贫穷、勤俭与懒散,看看这些罐子就知道。腌菜,大概是农妇持家的第一营生。母亲说,腌菜讲究“手气”,手气好的,腌的菜吃到来年夏天都是嘎嘣脆,手气差的人腌菜,吃不了几天就烂。

(责任编辑:马常艳)腌菜香

腌菜起源于何时,购彩技巧我一直没有弄清楚。《三国志·魏志·华佗传》有这样的话:“佗行道,见一人病咽塞,嗜食而不得下……语之曰‘向来道边卖饼家蒜齑大酢,从取三升饮之,病自己当去’。”韩愈《送穷文》写有“太学四年,朝齑暮盐。”这其中的“齑”,古代也写作“齐”,是蔬菜加盐及姜、酱、酒、醋等腌制而成的菜,猜想也就是今天所说的腌菜吧。到了明代,《便民图纂》中记载有萝卜干的盐渍办法:切成骰子状,盐腌一宿,晒干,用姜丝、橘丝、莳萝、茴香,拌匀煎滚,食之香脆。清朝袁枚的《随园食单》,对腌菜就更有详尽的记载。清人李邺嗣有诗赞腌雪里蕻:“翠绿新齑滴醋红,嗅来香气嚼来松。纵然金菜琅蔬好,不及吾乡雪里蕻。”读了,真令人口舌生津。

菜洗净后,随意倒挂在篱笆上晾晒几日,待有些干瘪柔软了,收起来切除菜蔸子,剔除外边的黄叶,捡去树叶之类的杂物,就可以腌制了。菜坛面上的压菜石,扁扁的,黑黝黝,光溜溜,大的像老鳖,小的如鹅蛋,它们都是母亲的帮手,是她特意从河边捡来的。刚入罐的青菜,带着野性和恣意,一时没有进入母亲的手法和规矩,就让那些石块帮着调教。菜多了点,盖子盖不严实,就将最有力的石块派到上面。

针对非洲债务问题,萨勒总统列举相关数字反驳了外界夸大宣传的非洲债务负担。对于如何实现可持续债务,他认为国家应通过合理举债投入生产发展领域。伊素福总统、瓦塔拉总统支持这一观点,驳斥了部分学者观点和打消一些民众对举债的担忧。

像万物皆可入诗一样,易博_首冲送彩金菜园里一年四季生长的菜蔬,几乎都能入缸进坛,腌制成各色腌菜。春天有葱、蒜、韭菜,夏秋有豇豆、黄瓜、辣椒,冬季有萝卜、白菜。当然这其中并没有绝对的界限,比如冬天腌的萝卜、白菜,可以吃到来年春上,一年到头,腌菜不会断档。

留下千古绝唱“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹,两岁丧父,在破庙里苦读时,“惟煮粟米二升,作粥一器,经宿遂凝,以刀画为四块,早晚取二块,断齑数十茎,酢汁半盂,入少盐,暖而啖之”(宋·魏泰《东轩笔录》)。曹雪芹晚年生活困顿,蓬户瓮牖,绳床瓦灶,过的是“寒冬噎酸齑,雪夜围破毡”的日子。鲁迅先生在《风波》中写的蒸得乌黑发亮的干菜,很诱人。他笔下的干菜,就是绍兴一带的特产——霉干菜。曾国藩崇尚节俭,常以豆腐、腌菜、泡菜佐食,只有来客人时加点荤菜。曾家的家规中,有一条就是“女子每月做鞋一双,腌菜一坛”。曾国藩在京为官,遇有家乡人给他带来腌菜,便十二分欢喜,并说,这腌菜不能缺,一年到头全靠它下饭呢。

作家汪曾祺曾撰《咸菜与文化》美文,探究过腌菜。他说:“咸菜在中国是极为常见的东西。中国不出咸菜的地方大概不多。”

对于上世纪90年代出生的人来说,与腌菜相伴的求学生活是比较陌生的事。而这之前的读书人,恐怕都有相似的经历,自住校后,每个星期回校时总是装满一个竹筒或两个罐头瓶的腌菜,那就是一个星期的下饭菜。每当吃饭时,寝室里的几个人总会凑在一起相互品尝各自家里带来的腌菜,但凡说到哪家的腌菜好,那么那位同学定会为自己母亲的手艺自豪不已。此情此景,几乎成了所有贫苦学子的永恒记忆。

黄骏骑朋友相聚,酒酣耳热之际,席上端来托盘,盘中摆四小碟豇豆、辣椒等腌菜,红白相间,赏心悦目,名曰“味碟”。搛一筷子咬一口,香、脆、韧、爽,不一会儿就风扫残云。你别说,这清淡绵香的家常腌菜,还真开胃呢。那独特的香味,再次唤起了我的味蕾记忆,让我欢喜。

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